ТУШЕТИЯ
Тушетия — область в северо-восточной части Грузии на Северном Кавказе. Территориально входит в Ахметский муниципалитет региона Кахети.
Здесь настолько красиво, что приехать сюда нужно хотя бы раз в жизни.
ТУШЕТИЯ
Тушетия — область в северо-восточной части Грузии на Северном Кавказе. Территориально входит в Ахметский муниципалитет региона Кахети.
Здесь настолько красиво, что приехать сюда нужно хотя бы раз в жизни.
ТУШЕТИЯ
Тушетия — область в северо-восточной части Грузии на Северном Кавказе. Территориально входит в Ахметский муниципалитет региона Кахети.
Здесь настолько красиво, что приехать сюда нужно хотя бы раз в жизни.
Для более комфортного просмотра разверните ваш смартфон горизонтально. Но будет лучше, если вы наберетесь терпения и посмотрите его на большом мониторе. Поверьте, так будет гораздо интереснее.
На одной из ночевок мы разговорились с хозяином гестхауса и он сказал:
«Я прожил десять лет в Ирландии, у меня был там бизнес, дела шли хорошо, но однажды я понял: нет ничего красивее моей Тушетии, и я вернулся домой».
«Я прожил десять лет в Ирландии, у меня был там бизнес, дела шли хорошо, но однажды я понял: нет ничего красивее моей Тушетии, и я вернулся домой».
Вид с территории гестхауса в селе Верховани.
Пожалуй, это была одна из самых спонтанных поездок в моей жизни. Билеты брал за два дня до вылета, весь следующий день планировали с друзьями маршрут, еще восемь часов в пути и вот я в Грузии. Из вещей только треки, дождевик, пару сменных футболок и фотоаппарат.
В Тушетию можно попасть только три месяца в году — с июля по сентябрь. В остальное время дороги в этот регион непригодны для передвижения.
Местные живут на два дома — летом в горах пасут скот, а на зиму люди спускаются жить вниз — там у них дома и хозяйство. Наверху нет никаких коммуникаций извне: воду берут из горных рек и ручьев, а электричество получают с помощью солнечных батарей.
Туризм здесь достаточно развит: почти в каждом крупном селении есть гостевые дома, а за несколько дней нашего похода мы встретили людей из Польши, Израиля и Кореи. Сюда переезжают жить и иностранцы: в селе Омало несколько французов открыли свой бар и гостевой дом.
Местные живут на два дома — летом в горах пасут скот, а на зиму люди спускаются жить вниз — там у них дома и хозяйство. Наверху нет никаких коммуникаций извне: воду берут из горных рек и ручьев, а электричество получают с помощью солнечных батарей.
Туризм здесь достаточно развит: почти в каждом крупном селении есть гостевые дома, а за несколько дней нашего похода мы встретили людей из Польши, Израиля и Кореи. Сюда переезжают жить и иностранцы: в селе Омало несколько французов открыли свой бар и гостевой дом.
В Тушетию можно попасть только три месяца в году — с июля по сентябрь. В остальное время дороги в этот регион непригодны для передвижения.
Местные живут на два дома — летом в горах пасут скот, а на зиму люди спускаются жить вниз — там у них дома и хозяйство. Наверху нет никаких коммуникаций извне: воду берут из горных рек и ручьев, а электричество получают с помощью солнечных батарей.
Туризм здесь достаточно развит: почти в каждом крупном селении есть гостевые дома, а за несколько дней нашего похода мы встретили людей из Польши, Израиля и Кореи. Сюда переезжают жить и иностранцы: в селе Омало несколько французов открыли свой бар и гостевой дом.
Местные живут на два дома — летом в горах пасут скот, а на зиму люди спускаются жить вниз — там у них дома и хозяйство. Наверху нет никаких коммуникаций извне: воду берут из горных рек и ручьев, а электричество получают с помощью солнечных батарей.
Туризм здесь достаточно развит: почти в каждом крупном селении есть гостевые дома, а за несколько дней нашего похода мы встретили людей из Польши, Израиля и Кореи. Сюда переезжают жить и иностранцы: в селе Омало несколько французов открыли свой бар и гостевой дом.
день первый
Дорога в Тушетию
Утром на площади Обрилиани в Тбилиси мы прыгнули в такси и через два часа были в Квемо Алвани. В центре деревни было немноголюдно. Нас встречали водители внедорожников, ожидающие туристов, и стая бездомных собак. Мы перегрузили рюкзаки, съели по паре пирожков в придорожной столовой, и вот уже старая мицубиси делика везет нас в одно из самых красивых мест на земле.
Эта дорога уже сама по себе небольшое, но очень красивое путешествие. Трясло сильно, но все неудобства компенсировались видами из окна.
На перевале Абано (2850 метров над уровнем моря) кто-то из местных жителей открыл небольшую кофейню. В эпоху сетевых заведений общепита и супермаркетов было непривычно слышать фразу хозяйки:
«Купите пирожок, я его испекла с вишней из своего сада».
«Купите пирожок, я его испекла с вишней из своего сада».
Через два часа спуска мы оказались в деревне Верхнее Омало.
На ночь остановились в традиционной тушетской каменной башне. Ощущения были двойственные.
С одной стороны, именно в таких местах просыпается дух приключений, да и когда ты еще поспишь в таком месте? С другой - дверные проемы между помещениями по высоте даже не для хоббитов, и заходить приходилось гусиным шагом. Внутри темно, потому что башня — прежде всего защитное сооружение, и из окон-бойниц должно быть удобно стрелять, а вопрос пропускания солнечного света стоит на втором месте. Стены толстые, хорошо защищают от жары, и даже в июле внутри совсем не жарко.
Нам принесли толстенные шерстяные одеяла. Мы согрелись, обсудили планы на завтра и отправились спать. Все было здорово, просто очень непривычно.
С одной стороны, именно в таких местах просыпается дух приключений, да и когда ты еще поспишь в таком месте? С другой - дверные проемы между помещениями по высоте даже не для хоббитов, и заходить приходилось гусиным шагом. Внутри темно, потому что башня — прежде всего защитное сооружение, и из окон-бойниц должно быть удобно стрелять, а вопрос пропускания солнечного света стоит на втором месте. Стены толстые, хорошо защищают от жары, и даже в июле внутри совсем не жарко.
Нам принесли толстенные шерстяные одеяла. Мы согрелись, обсудили планы на завтра и отправились спать. Все было здорово, просто очень непривычно.
На ночь остановились в традиционной тушетской каменной башне. Ощущения были двойственные.
С одной стороны, именно в таких местах просыпается дух приключений, да и когда ты еще поспишь в таком месте? С другой - дверные проемы между помещениями по высоте даже не для хоббитов, и заходить приходилось гусиным шагом. Внутри темно, потому что башня — прежде всего защитное сооружение, и из окон-бойниц должно быть удобно стрелять, а вопрос пропускания солнечного света стоит на втором месте. Стены толстые, хорошо защищают от жары, и даже в июле внутри совсем не жарко.
Нам принесли толстенные шерстяные одеяла. Мы согрелись, обсудили планы на завтра и отправились спать. Все было здорово, просто очень непривычно.
С одной стороны, именно в таких местах просыпается дух приключений, да и когда ты еще поспишь в таком месте? С другой - дверные проемы между помещениями по высоте даже не для хоббитов, и заходить приходилось гусиным шагом. Внутри темно, потому что башня — прежде всего защитное сооружение, и из окон-бойниц должно быть удобно стрелять, а вопрос пропускания солнечного света стоит на втором месте. Стены толстые, хорошо защищают от жары, и даже в июле внутри совсем не жарко.
Нам принесли толстенные шерстяные одеяла. Мы согрелись, обсудили планы на завтра и отправились спать. Все было здорово, просто очень непривычно.
На ночь остановились в традиционной тушетской каменной башне. Ощущения были двойственные.
С одной стороны, именно в таких местах просыпается дух приключений, да и когда ты еще поспишь в таком месте? С другой - дверные проемы между помещениями по высоте даже не для хоббитов, и заходить приходилось гусиным шагом. Внутри темно, потому что башня — прежде всего защитное сооружение, и из окон-бойниц должно быть удобно стрелять, а вопрос пропускания солнечного света стоит на втором месте. Стены толстые, хорошо защищают от жары, и даже в июле внутри совсем не жарко.
Нам принесли толстенные шерстяные одеяла. Мы согрелись, обсудили планы на завтра и отправились спать. Все было здорово, просто очень непривычно.
С одной стороны, именно в таких местах просыпается дух приключений, да и когда ты еще поспишь в таком месте? С другой - дверные проемы между помещениями по высоте даже не для хоббитов, и заходить приходилось гусиным шагом. Внутри темно, потому что башня — прежде всего защитное сооружение, и из окон-бойниц должно быть удобно стрелять, а вопрос пропускания солнечного света стоит на втором месте. Стены толстые, хорошо защищают от жары, и даже в июле внутри совсем не жарко.
Нам принесли толстенные шерстяные одеяла. Мы согрелись, обсудили планы на завтра и отправились спать. Все было здорово, просто очень непривычно.
день второй
Омало - Дартло - Парсма
Помните это ощущение в самом начале любого приключения?
Ты мысленно перебираешь в голове предметы, не забыл ли чего в дорогу. Накрепко шнуруешь ботинки, закидываешь рюкзак на спину, делаешь первые шаги на встречу чему-то, что ждет тебя за поворотом дороги. Ноги еще не сбиты, ты полон сил, и это состояние счастья окутывает тебя. Все равно, что будет через час или неделю, важно, что ты живешь и чувствуешь в этот момент.
Именно с таким ощущением, обмазавшись тройным слоем крема от загара, мы вышли из гестхауса в первое утро.
Ты мысленно перебираешь в голове предметы, не забыл ли чего в дорогу. Накрепко шнуруешь ботинки, закидываешь рюкзак на спину, делаешь первые шаги на встречу чему-то, что ждет тебя за поворотом дороги. Ноги еще не сбиты, ты полон сил, и это состояние счастья окутывает тебя. Все равно, что будет через час или неделю, важно, что ты живешь и чувствуешь в этот момент.
Именно с таким ощущением, обмазавшись тройным слоем крема от загара, мы вышли из гестхауса в первое утро.
Первые двенадцать километров до Дартло махнули на одном дыхании: шли, шутили, останавливались, чтобы просто посмотреть вдаль, запомнить всю эти виды и подумать о чем-то своем.
От самого пика жары спасались в небольшом трактире или таверне в Дартло. Кафешкой у меня назвать это место не поворачивается: добротный деревянный стол метров десять в длину, каменные полы и ручей, журчащий у самого выхода с веранды, давали ощущения, ну если не Ривиндейла, то как минимум, трактира Гарцующий пони.
От самого пика жары спасались в небольшом трактире или таверне в Дартло. Кафешкой у меня назвать это место не поворачивается: добротный деревянный стол метров десять в длину, каменные полы и ручей, журчащий у самого выхода с веранды, давали ощущения, ну если не Ривиндейла, то как минимум, трактира Гарцующий пони.
От самого пика жары спасались в небольшом трактире или таверне в Дартло. Кафешкой у меня назвать это место не поворачивается: добротный деревянный стол метров десять в длину, каменные полы и ручей, журчащий у самого выхода с веранды, давали ощущения, ну если не Ривиндейла, то как минимум, трактира Гарцующий пони.
Картина на стене таверны.
Скорее всего, когда-то это была церковь.
Оставшийся путь в этот день лежал по долине реки Пирикительская Алазани. Над нами нависали горы, под ногами громко шумела река.
Красивым было все: виды, пение птиц, люди, встречавшиеся на пути. Даже алабай, который почему-то бежал без хозяев, тоже был красивым. Не было ощущения, что ты находишься в туристическом месте: за полдня мы встретили группу кореянок, которые шли обратным маршрутом, колонну из джипов и местного мужчину, который гнал вьючных лошадей. Если бы я хотел пойти один и подумать о жизни, я, скорее всего, отправился именно сюда.
Долго стоял и просто смотрел на Млечный путь, потом начал делать снимки. Наверное, так могло продолжаться долго, но в какой-то момент с противоположной стороны долины раздался волчий вой, вслед за ним я услышал перезвон колокольчиков с загона для скота, который был метрах в трехстах от меня.
день третий
Парсма - Верховани
Сегодня самый короткий и одновременно сложный переход. Всего 12 километров, но при этом подъем и спуск — около километра.
Завтракаем, собираем рюкзаки и выдвигаемся.
Завтракаем, собираем рюкзаки и выдвигаемся.
Поднимались долго и тяжело. Сказалась не лучшее состояние физической формы у половины нашей группы.
Остановились на перевале перевести дух и перекусить. Никогда не думал, что козинаки могут быть такими вкусными.
Остановились на перевале перевести дух и перекусить. Никогда не думал, что козинаки могут быть такими вкусными.
На перевале встретили табун диких лошадей. Зрелище завораживающее.
Как по мне, спускаться гораздо сложнее, чем идти вверх.
В целом маршрут достаточно безопасный. Как мне кажется, самое неприятное, что может случиться — встреча со стадом без пастуха. Скот охраняют пастушьи собаки, и если рядом хозяин, вам нечего не грозит. Но если его нет, псы ведут себя очень агрессивно. Как правило, лаять они начинают еще издали, и у вас почти всегда есть возможность просто обойти стадо стороной.
К вечеру нас догнали тучи, от которых мы старались уйти весь день. Ливень начался как раз в тот момент, когда хозяйка гестхауса ставила перед нами тарелки с дымящимся супом.
К вечеру нас догнали тучи, от которых мы старались уйти весь день. Ливень начался как раз в тот момент, когда хозяйка гестхауса ставила перед нами тарелки с дымящимся супом.
К вечеру нас догнали тучи, от которых мы старались уйти весь день. Ливень начался как раз в тот момент, когда хозяйка гестхауса ставила перед нами тарелки с дымящимся супом.
день четвертый
Верховани - Омало
Утром решили разделиться: часть нашей команды сбила ноги и решила поехать до Омало на машине, ну а другая посчитала делом чести (читай "слабоумие и отвага") дойти ногами до конца маршрута, несмотря на дождь.
Дождя так и не было. Но приключений мы все таки нашли. Сначала нам не понравился мост, и мы решили идти до следующего. По пути из загона для скота на нас вылетело пять алабаев, благо их хозяева были рядом, и отогнали от нас собак.
Потом мы думали форсировать реку, но мелкого места так и не нашли. Ну а позже мы дошли до того самого моста и поняли, что зря мы не перешли реку при первой возможности.
Дождя так и не было. Но приключений мы все таки нашли. Сначала нам не понравился мост, и мы решили идти до следующего. По пути из загона для скота на нас вылетело пять алабаев, благо их хозяева были рядом, и отогнали от нас собак.
Потом мы думали форсировать реку, но мелкого места так и не нашли. Ну а позже мы дошли до того самого моста и поняли, что зря мы не перешли реку при первой возможности.
Подозреваю, что именно с этого момента я перестал бояться высоты. Просто представьте: ты идешь максимально аккуратно и медленно, переступаешь с бревнышка на бревнышко. В какой-то момент понимаешь, что друзья не шутят, не шумят
и очень внимательно следят за тобой. Да, опоры для рук есть. Но ты понимаешь, что это всего лишь скрутка из тонкой проволоки, и она выполняет функцию скорее моральной поддержки. Но если тебя начнет переворачивать, толку от нее не будет.
и очень внимательно следят за тобой. Да, опоры для рук есть. Но ты понимаешь, что это всего лишь скрутка из тонкой проволоки, и она выполняет функцию скорее моральной поддержки. Но если тебя начнет переворачивать, толку от нее не будет.
После моста приключений не было. Мы дошло до деревни Бочорно, самой высокогорной деревни Европы, в которой люди живут круглый год. Дальше дорога шла плавно вниз, и мы чувствовали, что наше небольшое приключение вот-вот закончится.
Полезная информация
Этот маршрут будет в первую очередь интересен тем, кто хочет идти и наслаждаться видами, попробовать местную еду, не думать о тяжелом рюкзаке за спиной и установке лагеря для ночлега.
Все приключение вместе с дорогой можно уложить в 4 дня, если вы стартуете из Тбилиси.
Из снаряжения важны: удобная обувь, дождевик на случай непогоды и средства навигации. Ночевать можно в гестхаусах. Нести с собой много воды не надо - в горах Тушетии ее много. Я бы порекомендовал захватить треккинговые палки: они облегчат подъем на перевал и пересечение горных рек, но в целом можно и без них.
Все приключение вместе с дорогой можно уложить в 4 дня, если вы стартуете из Тбилиси.
Из снаряжения важны: удобная обувь, дождевик на случай непогоды и средства навигации. Ночевать можно в гестхаусах. Нести с собой много воды не надо - в горах Тушетии ее много. Я бы порекомендовал захватить треккинговые палки: они облегчат подъем на перевал и пересечение горных рек, но в целом можно и без них.
логистика
Чтобы добраться до стартовой точки маршрута, надо доехать до деревни Квемо Алвани на такси или рейсовом автобусе из Тбиоиси. Там пересесть на внедорожник и ехать до деревни Омало еще три-четыре часа.
Заранее о трансфере можно не договариваться, в центре Квемо Алвани, как правило, стоят водители, которые готовы везти туристов в горы. Главное, оказаться там не позднее обеда, а лучше утром. В ночь вряд ли кто-то возьмется вас вести или это будет дорого стоить.
Заранее о трансфере можно не договариваться, в центре Квемо Алвани, как правило, стоят водители, которые готовы везти туристов в горы. Главное, оказаться там не позднее обеда, а лучше утром. В ночь вряд ли кто-то возьмется вас вести или это будет дорого стоить.
карты
Мы шли по gps-треку, скачаному где-то в интернете. Периодически сверялись с картами maps.me. В том районе они хорошо отрисованы и работают. Плюс на тропах Тушетии есть маркировка (смотри фотографию ниже). Думаю, для того, чтобы заблудится будет сложно. На всякий случай вот наш трек:
деньги
Такси Тбилиси - Квемо Алвани: 100 лари (обратно с нас взяли 160 лари) за машину.
Заброска на джипах до Омало: по 100 лари с человека в один конец. Нас было четверо, не знаю, как будет меняться ценник, если будет один или два человека.
Ночь в гестхаусе с ужином и завтраком стоит порядка 100-120 лари. Пообедать можно в районе 30-50 лари.
Мы не пили алкоголь, но точно знаю, что банка пива в гестхаусе стоит около 10 лари.
Заброска на джипах до Омало: по 100 лари с человека в один конец. Нас было четверо, не знаю, как будет меняться ценник, если будет один или два человека.
Ночь в гестхаусе с ужином и завтраком стоит порядка 100-120 лари. Пообедать можно в районе 30-50 лари.
Мы не пили алкоголь, но точно знаю, что банка пива в гестхаусе стоит около 10 лари.
Спасибо за внимание!
Если вы хотите, чтобы я cделал историю про ваше путешествие, свяжитесь со мной.
f.lavrov.work@gmail.com
Если вы хотите, чтобы я cделал историю про ваше путешествие, свяжитесь со мной.
f.lavrov.work@gmail.com
